葡萄的美文楼

毒手药王邓智先

葡萄园的墓碑


我和葡萄相识已经很久。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　当初认识葡萄的时候，我问她为什么叫这样的名字，葡萄告诉我，她家是种葡萄的，种了很多很多葡萄，她最喜欢漫步在那儿静静的走，因为葡萄园里一年四季都代表她的心情。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　春天抽新的葡萄秧子使她感觉空气的轻盈，弥漫在园里那生命的气息浓浓的，小米一样的葡萄象初生的婴孩，一切都是新的开始，葡萄和她自己都静静的沐浴在和煦的阳光里，享受阳光，展开生命。勃勃的生机体现在夏日，那成串成串的青葡萄就象她一样，躲在手掌般大小的树叶下乘凉，带着点微热的风划过脸庞，她会被园里的绿景迷倒，不知觉掉在幻想的大海，当她脸上微痒的感觉把她从梦中惊醒，她轻轻的一摸，在她手心里会有只调皮的蚂蚁对她歪歪脑袋。秋天瓜果熟了，她站在园子里，用不着品尝那略带酸味的甜葡萄，就会被枝头累累的硕果甜倒，那金黄的叶子里点缀着或红或紫的未来，让她不自觉的想到下一个春天。 　　　　　　　　　　　　

　　我被葡萄的叙述深深的醉倒，醒来脱口问道冬天葡萄园的情况。

　　葡萄只是略带点生气的甩出一句再见的话后就下线去了。 　　　　　　　　

　　慢慢的我和葡萄成了无话不谈的好朋友。所以在春天、夏天、秋天都抽时间去了一次清徐，也正如葡萄告诉我的一样，她家真种着很大的一片葡萄园，在葡萄园里真的可以有很多浪漫，遐想。我和葡萄在园子里可以一起静静的等待蚂蚁爬上脸来，一起象个傻小子和疯丫头一样的拉着追逐奔跑。浪漫的她拿着一片葡萄叶子告诉我，如果她要出嫁，这就是她的嫁衣。看着她天真又带点执拗的脸站在葡萄架前，我才感觉原来她很美，不知道是不是因为她背后一望无际的葡萄园给了我勇气，我轻轻地啜着她的嘴唇告诉她，如果我娶到你，那么我的彩礼将会是一个葡萄园。

　　从那里回来后，我和她已经公开成为线上的一对小夫妻。每天互述思念，埋怨地域间差给我们带来见面的诸多不便因素，也感谢互连网在我们只见架起感情的桥梁。我忽的想起来，快到冬天，又问起冬天葡萄园里的情况。她只是东拉西扯有一搭没一句地说点无关紧要的话。

　　在冬季的一个上午，我忽然想到葡萄，在与单位领导请假后，独自踏上开往清徐的长途汽车。带着我对葡萄的思念和幻想，我沉沉的睡去。

　　车上的服务员叫醒我后，我下车走上了通往葡萄家的小路。那条小路从葡萄家的葡萄园横贯而过。一进路头，刹那间我被葡萄园的景色震撼，一片荒芜，光突突的不带一点气息，犹如一个巨大的墓场，在远处或高或底立着7、8个小山丘，待我进前，才发现那山丘上肃立着一块块的墓碑。心里怀着一种死亡阴影，直觉告诉我，今天不是个好天气，墓场里的我不会有好运。

　　正当我悱疑惶恐不安时，远处葡萄家的排房前站立着一个熟悉的身影，我不由自己的脱口高呼葡萄的名字，并向她跑了过去。奔跑中脚下拌上了一块青石，我扑倒在一个土丘边，抬头看到墓碑上：李张氏之墓。站起来眼睛的视线高过墓碑，那排房前的身影却如鬼魅般的消失。

　　我带着对葡萄的思念和脚裸的疼痛，敲响葡萄庭院那厚重的铁门。开门的是葡萄的妈妈。一阵寒暄后，我得知葡萄不在，去了她远房亲戚家。我欲走，却被葡萄的妈妈用一双布满老茧的手拉进东房（山里人把东房当主房，是一家之长住的地方，也是来客后的招待之所。）在东房我把自己的悱疑提出。葡萄的妈妈给我一切答案。

　　葡萄一年里春、夏、秋在地上生长，冬天则被埋到地下过冬，所以冬天的葡萄园没什么看头的，因为在园子里没有了生命，就象是一个失去生命的美女，你在她脸上看到的只有惨白色的死亡。在清徐，种葡萄的人家喜欢把自己家死去的人埋葬葡萄园，那是希望能够重生，希望来年出土的葡萄枝可以把死者的灵魂从地狱带到人间。

　　听完葡萄妈妈的解释，我惊想，莫不是我一直在和一个魂魄恋爱。我感觉到，葡萄就在我的身体边，她在偷看着我。

　　我走的时候，葡萄的妈妈送给我两瓶她家自己酿造的葡萄酒。再三推辞却被老人强硬的塞进随行的旅行包。

　　我离开葡萄的家，行至坟堆，我不禁的为死者默哀两分钟。忽的我发现，在远处的排房前的那熟悉的身影，我带上眼镜后看到，一个满脸红苍的女孩正远远的望着我——她是葡萄。她的脸上是冻苍或是红般狼苍？我怀疑我的眼睛，我不得而知，因为她丑陋的外貌根本不可能是我所吻过的那个葡萄。我认为是我的眼花了，转身大步的走出葡萄园。在葡萄园出口，我回头看到排房前的女孩站到坟堆前了，她绰立的身影，好象是空旷僚寂地葡萄园的墓碑。

　　在车上，我起开一瓶葡萄酒，一种略带酸味的甜葡萄汁顺喉而下，给我带来一丝温暖。那种感觉好象我亲吻葡萄时从她唇里传过的味道——略带酸味的甜。

　　自从那次后，我再也没有碰到过她，找了很多聊天室都一无所获，她象是溶进了空气，消失的无影无踪。我曾经想过去清徐找她，可是我怕在那葡萄园里真看到一座新胚上土的坟头，上面的墓碑刻画着她的名字。慢慢的，她融化在时间的空洞，被我的记忆刷成空白。

　　又是一年，母亲端来一盘清徐葡萄，我轻轻的摘下一颗放到嘴里，一种略带酸味的甜，勾起记忆里一份久违的情感。我记起我亲吻的那个女孩，她的口里也是略带酸味的甜

毒手药王邓智先

原汁原味原产地


现在我们去超级市场买东西，往往和去小店不一样，大件小件统统买上，一是便宜，二是一站式服务，这算是现代零售业带给我们的好处。而就在我一直买的乌江牌榨菜上，出现了一个新的标志，叫做原产地标志。虽然只有在涪陵榨菜的某些包装上才会出现，但是以某个产品线为例，就专门画出了涪陵榨菜划分的原产地区域图。出于品牌保护的目的，地域品牌越来越被很多人所重视，我们过去所说的“特产”，现在已经越来越演变成为“原产地产品”，其中比较有名的，包括涪陵榨菜、龙口粉丝、南丰蜜橘、余姚杨梅等等。

   AOC的起源

   但是很多人并不知道，这个制度的起源是在饮料界，准确地说，是葡萄酒行业界定了这个制度。然后，在其他食品行业逐渐开展，成为各个食品行业广泛接受的，除了质量标准之外的另一个限定性标准，而且这样的标准通常由法律和行业自律双重规范，成为几乎不可逾越的标准。对于食品而言，通常的原产地标准执行，指的不光是原产地原料，还包括原产地生产、原产地包装。如果三者有一项不符合，就不能称为原产地产品。

    众所周知，法国葡萄酒有一个著名的分级制度，专门针对波尔多地区的高级葡萄酒，这就是1855年分级制度。从1855年巴黎世界博览会开始，法国就有了严格规定原产地的这一制度。而1935年，法国农业部制定了法国葡萄酒和烈酒法（INAO），其中针对原产地有了严格的规定，这就是原产地的第一个标准——AOC（Appellation d’Origine Controlée），字面意思就是原产地命名控制。这个标准界定了原产地厂商，只能生产由原产地采购的葡萄所制造的葡萄酒，生产工艺符合原产地标准规定，完全在原产地生产和制造，产量符合标准，同时原产地装瓶。看来，AOC更多是一种风格的标志。所以，今天的人们如果买到一瓶酒标上带有AOC标志的酒，通常它至少是一瓶有风格的酒。

    意大利是世界上葡萄酒最大的产区，但意大利人天性太懒散，做事大而化之。明明法国人都在疏枝，限产，而意大利居然还有人在葡萄藤的空隙间插种马铃薯。这样种出来的葡萄岂能酿成好酒？在酿酒业停滞不前几个世纪后，意大利人总算立志要扳回颓势。首要的就是学习法国的AOC制度，1963年颁布了他们的DOC（Denominazione d’Origine Controllata）法，同时严格控制所谓DOC和DOCG葡萄酒的生产，其中DOC法已经很严格地要求厂商生产符合原产地命名法的标准，DOCG更是加上了Garantita（意即保证）字样，要求通过DOC法验证五年的原产地葡萄酒，才能申请升级为DOCG葡萄酒，且需要通过意大利政府派出的专家小组验证，才能真正通过审核，成为DOCG葡萄酒，一旦每年原产地验证不合格，该品种（产地）葡萄酒甚至有被降级的危险。相对而言，和德国（1971年正式发布葡萄酒法）、奥地利（1961年）、西班牙（1972年）不同，意大利DOC法严格禁止向葡萄酒中加入糖分，以调节酒精度和甜度。

    西班牙有类似法国和意大利的DO制度，且专门设立了INDO（国家原产地命名中心）这一机构来管理葡萄酒和其他原产地产品的生产和命名。他们的原产地命名被称为Denominación de Origen，高级酒如里奥哈（Rioja）的很多葡萄酒已经可以拿到DOC（Denominación de Origen Calificada）认证。而随着法国、意大利、西班牙的不断推广，越来越多的国家开始发展原产地制度，同时越来越多的产品开始实施原产地制度，譬如法国和意大利的奶酪、意大利和西班牙的橄榄油、意大利的果醋、日本的水果等等。

    中国茶的原产地

    中国的原产地制度其实实施得非常晚，而且中国并没有很多原产葡萄酒的产地，除了河北的昌黎和沙城。中国实施最早的原产地制度，其实是饮料中的茶叶行业。其中首当其冲的，算是临近中国茶叶学会和中国茶叶质量检测中心所在地杭州的龙井茶。龙井茶由于多方生产商和茶叶学会协商的结果，也成为中国第一个和至今为止惟一一个不具有严格地域特点的原产地产业标准。而它的实施，是以国家标准（GB）的形式出现的，龙井茶的国家原产地标准代号是GB18650-2002，早于同年的武夷岩茶、杭白菊，后来的洞庭（山）碧螺春、黄山毛峰、安溪铁观音。龙井茶也因为成型较早且较为特殊，成为特别的标准，在标准中进行规定，龙井茶，只能分为西湖产区、钱塘产区和越州产区。同时接受了三个产区成为原产地标准保护的对象。跨度极大，准确地说是保护了整个浙江产区龙井茶生产厂商的利益。较之之后的GB18745-2002的武夷岩茶分别规定大红袍、肉桂、水仙三个不同品种，龙井的原产地标准又有点稍微松弛的感觉。不过后来的标准执行都越来越严格，严格划定区域，使得洞庭（山）碧螺春基本上已经成为非常严格规定产区、生产工艺、品质鉴定标准（GB18957-2003）的产品。

    而对于中国的原产地标准而言，和国外不一样的也就在于起步较晚，所以并非只是先在一个行业试点，从1999年颁布原产地域产品通用要求以后，龙井茶、武夷岩茶之后就是盘锦大米和沾化冬枣等多个原产地产品的出现。但是由于中国的原产地规定只是一个国家标准而已，并没有专门立法保证，在原产地标准中出现的很多标准条款，实施中也依然以以往的行业标准转向国家标准，顶多就是将国家标准更加严格化一些而已，在品质控管上并没有很严格的要求，也没有像真正的AOC制度一样，对于质量和产量有严格的要求，从而使得AOC本身已经成为一个品质的保证和档次的分隔条件。

    但是说起原产地，茶叶又是一个大类，因为作为食品行业对于产地要求比较高的一类，茶叶和其他单一产品原产地不一样，是同一类产品，但是产于不同地域，属于广泛种植且质量较好的产品。原产地的茶叶里有最有趣的原产地分化，如龙井茶。龙井茶不光是分为三个产区，还能够在三个产区里面做细致的划分，而在执行原产地的时候，往往行家根本不看原产地，或者换句话说，中国的原产地标准并不像AOC制度一样，能够针对波尔多、梅铎克、波亚克，一个个层级做细分，导致按原产地标准，其实西湖产区所产的龙井，只能按照龙井茶（西湖产区）的标识进行销售。但是实际销售过程中，销售商还是按照原始的狮、梅、龙、虎四个地域等级进行销售，顶多带个龙坞。所以在杭州，可以看到，狮峰还是狮峰，梅家坞还是梅家坞，龙井村还是龙井村，虎跑还是虎跑，根本没有多少人只是老老实实的叫西湖龙井。就连龙坞的茶，都为了和仿冒的西湖龙井分割开来，常常张口闭口，还是反复和顾客说：“我们是龙坞的，比那些新昌的、大佛的（越州产区）都要好”。同样的，洞庭（山）碧螺春本身西山，东山两岛的茶叶也有细微差别，更不用说洞庭湖内其他产区了。

    而事实上，针对茶叶的品类，大部分现在的品种和工艺（特别是绿茶），都是解放后才研发生产的，以西湖产区和越州产区为例，本身在工艺上的差别并没有太多，因为都是由杭州茶叶研究所（中国茶叶研究所的前身）的技术人员进行推广才生产龙井茶的，主要的差别是品种和产地。相对而言，对于龙井茶这样的平地茶来说，土地肥力的影响要多于气候的影响，而相对来说，灌木类型的行栽小叶种（即能够如行列般排开的茶园），茶木本身的质量和积累影响也不大，很多江南地区的茶叶种植者甚至是将当年老茶砍去栽种新茶来获取来年茶叶的，其目的就是为了避免茶木上一年的积累和管理的费用。所以原产地制度对于茶叶行业，理论上相当于很强的分化条件，能够将低档次的茶叶和高档次的茶叶划分开来，同时将后来的仿冒者隔绝在行业竞争之外。相信在不久的将来，好茶，一定来自原产地，将会成为被很多老茶客、老行家信奉的准则。

毒手药王邓智先

初冬时分 一片深红


深秋初冬的时分，是传统农业社会最先享受艰苦成果的季节。尤其是在冬意渐冷的时候。那枫叶落满长椅又被吹落堆积在小路上，走在上面想象着有种大地的抚慰。

　　中央大街的人流熙熙攘攘，地下铺的青石板路写满了多少沧桑，两排欧式百年老店橱窗里玲琅满目的名贵精品让人目不暇接。而我更喜欢一家叫“欧洲风情”的小店铺里的法国BeaujolaisNouveau红酒，它呈现宝石一般深邃的红，诗人一样的惆怅情怀，凝重的色调在深秋初寒时淡淡旧书页般黄色天空中画上一笔浓浓的暖意。

　　在世界上有一样最珍贵的东西，有一种最珍贵的感觉，叫幸福。不知道你是否有这种切身的经验，她不在于拥有多少金钱多少财富；她不在于拥有什么高官厚禄；她不在乎你是美女还是帅哥；她不在乎在别人眼里是多么卑微。她在每一个人的心里的某一个角落，她只在经过努力，经过奋斗，经过耕耘而收获之时；幸福只在寻寻觅觅千心万苦中发现；幸福只是在你一次一次失望后又从新祈望终于有了结果的一瞬间，原来他就在你身旁。

　　往往一声不经意的呵护和问候就会让你感动的流泪，当亲人，朋友还没明白是怎么回事时候，你已经拥她入怀。而有时再好的朋友的彻夜相伴却让你感到平平无奇。深秋时品味一下这BeaujolaisNouveau深红色的味道，便是寒冬里的一丝曙光，在黯淡陈旧的生活方式中为你点亮一盏明灯，照亮生活的指点一条轨迹，增添一点色彩，让久旱的小草遇到甘露：让餐桌上千篇一律的粗茶淡饭增添一点液体的深红，心情顿时一下雀跃的感觉，便是满足。

　　古希腊神化说：酒神狄俄尼索斯是众神之王宙斯和埃及帝国美索布达米亚平原的狄比斯王国的公主塞美蕾所生，其母因宙斯之妻子希拉嫉妒而挑唆宙斯误杀而死。宙斯追悔莫急之余将未出生的酒神狄俄尼索斯放入自己的大腿孕育并诞生，出生后酒神狄俄尼索斯又受宙斯之妻子希拉的迫害，流浪人间，后为牧神收养，栽培葡萄，酿造出了一种深红色的液体，人们叫它葡萄酒，酒神狄俄尼索斯一生的艰难困苦的经历，让他充满了对幸福的渴望，他便把对人生理想和对幸福的渴望化作这深厚液体，赐向人间，把幸福撒向大地……，喝了的人能沉醉而忘记烦恼。

　　深秋一片深红色的徜徉中，阳光是灿烂而并不刺眼的，微风吹来陈年的幽香，我喜欢的季节。

毒手药王邓智先

又是美酒飘香时


酒文化，也是中国五千年文明的精华所在。从洒脱豪放的壮饮到举杯消愁的小酌，古往今来，遥想三国演义中的典故——曹操与刘备的“青梅煮酒论英雄”，再至唐代久远的“葡萄美酒夜光杯”与“醉卧沙场君莫笑”，再说到宋代欧阳修的“酒阑无奈客思家”的愁绪。似乎，诗词歌赋已深受酒文化的影响，从“杜康造酒”开始到所谓的五千年封建历史结束的清王朝，酒的作用也不仅限于宴会节日上的娱乐，在无人之时解忧消愁或是离别之时的送别……

　　从读过《春酒》之后，发现酒也不单单只是酒了，代表了那一股思乡之绪。

　　在这之前，我又读了一遍曹操的《短歌行》，这位宁负天下人的枭雄，对酒当歌，人生几何？我对于这位历史上虚实不分曾经有血有肉的前人抱有一丝的迷惘，是何以致使他发出如此感叹。设想自己感叹生命的同时，也在体验着自我的渺小。就像别人所说，每个人都有意志，但并不是有就可以实现，而是强的意志才可以做到实现的目的。曹操的意志是强悍的，所以他在最终才称霸三国。短短的几十载，成就了什么？或许这就是所谓的人生，杯酒人生。对于存在的历史，我也只能持一种对其公正的客观态度，还抱着对生死的混沌而茫然不知所措。然而广为人们所知的煮酒论英雄这一桥断也无可厚非的成为了曹操奸诈狡猾与刘备机警聪明的煽情手法，倒是那美酒是否甘纯也变成了你来我往的虚假政治手段。想至如此，也开始不明了曹操是在品酒还是在耍心机还是在感慨英雄相惜了。不由得轻笑，就算是如此如此，终归是年代久远的事了，有谁还会深究这么多呢？人，如诗中所说，人生几何？

　　“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”在唐代的边陲战场上是将士真实的写照。这等豪迈之情，在战场上是淋漓尽致的表现，酒也成了宣泄所有苦楚的杯中物，在杀戮与刀光剑影中一杯清酒的来回起伏不平，也昭示了最后漫漫黄沙掩尸骨的悲凉。马革裹尸，浑浊杯中物，君不知，几人回，几人醉。到底战争带来了什么？豪迈与洒脱？还是血腥与死亡？还是荣誉与勋绩？还是美酒中长醉不愿醒的逃脱？就是这样的想愿，才在很久很久之后还留有当时的酒香，当时强烈的感触记忆。读过一遍，便此生难忘了，在久远的未来也许还会有很多人为此而震撼。

　　然后又谈到了宋代的大家欧阳修的诗句“棋罢不知人换世，酒阑无奈客思家。”中的时光荏苒与举杯时那一些许的愁思。

　　又是美酒酿成的时候，或而小酌，或而豪饮，再随手捻起落花般的思绪，写下诗词，留于笔墨，然后千古飘香。

毒手药王邓智先

母亲与酒的故事


嗜酒的女人不多，母亲却是其中一位。母亲的祖籍远在东海之滨的鱼米之乡，当地的百姓善于酿造一种浓烈的米酒，贫穷的母亲是这酿酒人中的好手，也养成了喝酒的习惯。上世纪50年代末，有人到那里宣传：在新疆有吃不完的肉，喝不完的酒。母亲便瞒着所有的亲人，义无反顾地来到了这里，成为新疆兵团军垦战士中的一员。

　　我3岁时，母亲一人挑起了抚养我和弟弟的重担。当时，依靠母亲微薄的工资，一家三口也还可以勉强度日。在这样的情况下，母亲偶然会省些钱出来，打上一斤最便宜的散酒解馋。她嗜酒，但从不多喝，每次都是在吃饭的时候，喝上一小口。记事后，作为长女，我很早就开始干预“家政”。当我发现别的小朋友的母亲都不喝酒的时候，开始激烈地批评母亲好酒的习惯。一向娇惯我的母亲，仿佛自己真的做错了什么似的，她不再当着我和弟弟的面买酒，实在忍不住了，悄悄地打上一瓶，背着我们偷偷地喝上一口。在我读初中的时候，好心的邻居发现了我家的这个情况，就拿出了自己家里的一瓶药用酒精，让母亲掺着水当酒喝。那时，一家人都对邻居很感激。可是没几天，母亲发现自己的眼睛看不清东西了，而我则发现母亲那原本明亮清澈的眼睛忽然变形了：眼眶凹了进去。我们一家人全都慌了，并且立即发现这酒精是不能当酒喝的。通过这件事，我和弟弟开始劝母亲买酒喝。于是，家里又有了那种散装的廉价酒，母亲依然是每天控制着自己，只在吃饭的时候，喝上一小口。当时，国家已经进入了改革开放的时期，但母亲为了供我和弟弟上学，家里的日子依然十分艰难。每当看着母亲那不再清澈的眼睛，每当看着她一小口一小口地仿佛陶醉了似地品着那一块钱一斤的散酒时，我都在想：妈妈，有一天，我一定要让你喝上好酒，一定让你好好地喝个够！

　　1985年秋，我领到了自己第一个月的工资，立即到商店里买了两瓶当时我认为是最好的酒拿回了家。母亲用手摸着那精美的酒瓶，不住声地唠叨着：“你买这么贵的酒干啥？多浪费钱啊！”我笑着对妈妈说：“妈，你等着，等我以后有了钱，我一定给你买茅台、五粮液喝！”随后的年代里，在每年的春节时，我都会给妈妈买两瓶好酒，因为生活水平的提高，妈妈又开始发挥她的“酿酒手艺”：常常买些糯米回来，酿上一坛浓香的米酒，等着我们回家时品尝。妈妈也不再喝那廉价的散酒了。然而，妈妈却至始至终都没能喝上茅台、五粮液。不是我舍不得钱，而是医生告诉妈妈，她得了高血压，不能再喝酒了。甚至过年，妈妈都不再让我给她买酒了，她说：“有酒放在家里，总是想喝，不如没有。”可是谁能够想到呢？母亲竟去的那么快：由于高血压引起的脑出血，她匆匆地离开了我们！ 每年的清明时节，每当我伫立在母亲的坟前，我的心里都会有一种隐隐的痛，我总在想着没有让母亲在能够喝酒的时候，尽兴地喝上一回。我想，如果有来世，如果我们还能够做母女，我一定让母亲喝个够！

毒手药王邓智先

酒红诱惑 走一趟美丽的葡萄酒旅行


以下是我的众多葡萄酒探访旅程里，极其典型而平常的一天行程。“不无聊吗？”“不腻烦吗？”“怎么喝得下啊？不会醉死吗？”许多朋友这样问我。

　　8：00am从旅馆出发  9：00am抵达第一家酒庄  9：10am参观葡萄园  9：30am参观酒厂与酒窖  10：00am品酒（一般约5～10款）  11：00am离开酒庄   11：30am抵达第二家酒庄  11：40am参观葡萄园  12：00pm参观酒厂与酒窖  12：30pm品酒  1：00pm在酒庄午餐  2：30pm离开酒庄  3：00pm抵达第三家酒庄  3：10pm参观葡萄园  3：30pm参观酒厂与酒窖  4：00pm品酒   5：00pm离开酒庄  6：00pm回到旅馆、稍事休息 7：00pm从旅馆出发  7：30pm抵达第四家酒庄  7：40pm参观酒厂与酒窖8：00pm品酒  8：30pm酒庄晚宴  11：30pm离开酒庄、回到旅馆……

　　饮葡萄酒就像是一趟美丽的旅行

　　葡萄酒，真是一种完全无法脱开土地、脱开自然的酒饮呢！

　　醉死倒是不至于啦，行程里看似频繁的品酒活动，事实上，除了午、晚餐的佐餐酒外，大部分的葡萄酒都吐进吐酒桶里了，真正倒进胃里的葡萄酒，并不如想象中多。

　　对我而言，这看似千篇一律的每日旅程从来不曾形成困扰，反而成为我最兴趣盎然的部分。

　　———“饮葡萄酒就像是一趟美丽的旅行，小小一只瓶，宛如一具最敏锐的记录器般，将产区当地的历史、人文、地貌、水土、风物，甚至该年气候、雨水，甚至酿酒师的气质脾性均悉数封存在内，不待亲身前往，举杯啜饮间，便历历呈现在目，任你自在神游……”许多许多年前，初次采访并因而结识了我那亦师亦友的酒友林裕森时，我在文章里，写下了这样一段话。

　　而虽说后来，这段话对我一直有着至深的影响，令我之饮酒看酒，除了酒本身的颜色香气味道结构层次余韵之外，与产区产地的自然风土人文的呼应，也始终是格外牵动我心的要素。

　　但当时，初入葡萄酒世界的我，乍听来却仍不免有些懵懂；即使逐渐一年一年喝得多了，一步步能够分辨法国波尔多的严谨矜持、布根地的纤细优雅，意大利托斯卡尼的阳光灿烂、Piemonte的雄浑豪壮，澳洲的饱满丰腴，阿根廷的甜润可口……

　　然而，却还是等到开始踏上旅途、开始来往行走于各个葡萄酒乡间后，才算真正了然了，这许多气味各异的葡萄酒与这许多风貌各异的国度与土地间的其中联系。

　　葡萄酒，真是一种完全无法脱开土地、脱开自然的酒饮呢！就在一个接一个不同地区、一个接一个各具特色的酒庄拜访里，我于是开始有了这样的领悟。
　　

　　我总是很欣赏欧洲产酒国家从古时便严严格格规定下来的产地认证制度（如法国的AOC、意大利的DOC）：葡萄酒的名称、等级标示，甚至是该用什么样的葡萄品种、用什么样的方法来酿，完完全全，由葡萄园的所在位置来决定。

　　4次旅行各自精彩

　　酒的滋味，也因之从原本的端庄扎实而越来越奔放越明亮豁达。

　　比方我的第一次葡萄酒之旅，那是2001年夏末在法国的隆河区，我们沿着隆河谷地，从北一路向南；随着阳光的益发炽烈、气候的益发暖热，葡萄园与酒庄们，遂从北部的沿河两岸坡地向阳、向河谷分布，渐渐地自山坡一路开展蔓延到平地；而酒的滋味，也因之从原本的端庄扎实而越来越奔放越明亮豁达。惹得即使向来喜欢纤细优雅风格多一些的我，到现在，每回喝到对我而言着实太过缤纷太过妩妍的南隆河Grenache葡萄酒，也总要因着那曾经深深倾倒过的、美丽无匹的普罗旺斯风光于心版上的同时扬起，而不能不笑逐颜开心悦诚服。

　　然后，接下来是同一年秋天在西班牙Rioja，大多不见其他国家酒区所常有的，严严密密将葡萄藤绑上了Y字形或一字形的棚或架，葡萄园满山遍野恣意生长着；因而那自在的愉悦的酒滋味，一一成为我难忘的回忆。

　　然后是2002年的新西兰，这片浑然天成、却也同时是这国度里所有人坚持守护的纯净之土；故而在酒里，也格外保留下彷佛从葡萄里直接酝酿出的纤细纯美、但又不刻意献媚讨好的清新气质；一饮入口，便觉那曾经眼见曾经领略的、澄澈得仿佛不沾染一点尘埃的天空、草地、森林、湖水，令我由衷怀念不已。

　　然后是2003年的意大利，简直震撼心灵，18天里，从担任“ConcorsoEnologicoInternazionale”世界葡萄酒大赛的评审，五天里每天五十几款酒、且每一款的评分都需在短短数分钟内完成，火焰大挑战一样不间断不停品酒；还有一年一度意大利Vinitaly葡萄酒展参观，一样是五天里数也数不清地在多摊位间穿梭着喝个不停聊个不停；最后是意大利东北部Veneto省内的Soave、Valpolicella、Bardolino，以及更北的Trento省的Trentino等产区几处酒乡的实地探访……彷佛整个人从身体到心灵到思维，都让或金黄或殷红的酒汁给浸透了。

　　然后是今年才刚刚完成的加州酒乡之旅。与欧洲经验大不相同，在这里，不管是一排排森然罗列、随着坡地条件的变化而整齐改换方向的葡萄树丛，务求能够得到最好的风和阳光的照拂；经常可见，大肆开挖的人工湖，提供了上等葡萄园所必须的水气和反照；酒窖里数量惊人的簇新法国的美国的俄罗斯的橡木桶，给予葡萄酒香草般诱人的质地和香气……感受到的是，新世界葡萄酒国家所特有的，人的意志人的作为果然胜天。

　　我之看葡萄酒

　　从来不是名家分数的高低、不是知名酒庄昂贵酒款的显赫慑人，而是一幕幕的酒乡风景。

　　也因此，直到现在，葡萄酒于我而言，从来不只是一瓶一瓶的酒；我之看葡萄酒，也从来不是名家分数的高低、不是知名酒庄昂贵酒款的显赫慑人，而是一幕幕的酒乡风景。

　　而每一回，每每执起一杯葡萄酒，啜饮入口，曾经亲身经历体验过感受过，亦或是仍无缘亲尝、仍在向往中的彼地人事地物风景，便一点一点地，随着扬起的酒香、随着酒的每一种味道每一重层次，点滴浮现眼前，比任何图片、文字的描绘记述，都还要真切深切，还要悠远绵长。

毒手药王邓智先

葡萄酒的内涵


葡萄酒的文化表现在一种协调美，它既具有酒性阳刚之美，又具有果香的阴柔之美，上乘的葡萄酒是这两种美的最佳结合，既反应了天地间万物相互结合与依赖的一致性，又反应了人间种种事物相对等的矛盾性，因此传统中赋予鲜活的生命力所酿成的葡萄酒，已不再是纯粹的葡萄酒，而是具有自然平衡的杰作，是人类理性与感性的结晶。

　　葡萄酒的消费实际上是我们在分享一种高贵的、内涵极为丰富的产品，它是大自然的礼物，辛勤劳动的硕果。在众多的人心灵中所象征的是简朴的需求和丰富精神——一直延续至今。

　　品尝一种葡萄酒，无论是高雅的，还是普通的葡萄酒，都包含着稳重，对道德的尊重，对鉴赏葡萄酒的价值的欣赏，并与其本质进行交流的氛围的尊敬。

　　葡萄酒绝不会扼杀在酒杯中的梦想，相反会激发热情和丰富我们的想象。在酒窖中、在商店、在饭店，选择一瓶葡萄酒就成为内涵极为丰富的行为。一瓶名贵的葡萄酒象征着动人的聚会，寄托着慈父对女儿的厚爱（当女儿出嫁时），凝聚着友情，溶化着误解，浇灌着爱情……

　　巴斯拉德是这样描述的：“什么是葡萄酒？葡萄酒是一种有生命的躯体，它具有最为丰富、平衡的精神，飞翔而沉着，连接着天地，与所有其它植物相比，葡萄酒更好地与大地的灵性结合在一起，而使葡萄酒具有恰如其分的分量。从本质上讲，葡萄从月亮、太阳、星星那里获得了一点点硫，而使自己能独立点燃并延续所有的生命之火。”因此，真正的葡萄酒凝聚着天地之精华。

　　法国剧作家、诗人、散文作家克洛伐尔对葡萄酒的描述：“葡萄酒是太阳和大地的儿子，但它同时又作了为自己接生的工作。就象伟大的作品和伟大的思想一样，它并不是从压榨机中一出来就能立即被贪婪而漫不经心的肠胃所吞没。它需要艺术、耐心、时间和关怀的合作，它需要在夜间长时间的暂住，以成为对神经和口腔都获得最美好感受的名著。”

毒手药王邓智先

葡萄牙人的美食美酒



晒干的咸鳕鱼（bacalhau）是葡萄牙人喜爱的食品之一，几乎到处可见，有365种烹调方法，至少尝试一种。参观了北部的波尔图地区加亚的众多葡萄酒窖之后，参加佳酿葡萄酒品尝会。细细品尝贝拉地区阿威罗的蛋挞（ovasmoles），一种爽滑的甜蜜黄酱蛋糕。用面包蘸融化的加油奶酪或山区奶酪，配杜罗或阿连特茹的浓烈红酒。吃刚出炉的贝伦蛋塔（pasteldeBelem）（别忘了桂皮粉和糖霜）。在里斯本奇亚多（Chiado）的人行道旁和费尔南多·佩索阿一起喝一杯（用蒸汽加压煮出的浓咖啡）。

    日落时分，在海滨酒吧要一份焯蛤蜊（aBulhaopato）（把蛤蜊在开水里略微一煮就取出，张开的蛤蜊贝壳像鸭嘴）喝一瓶冰镇青葡萄酒，最后来一份阿尔加维式的炖海鲜。在典型的marisqueira（海味餐馆）吃刚捕捞上来的海味。在亚速尔群岛冒蒸汽的火山温泉洞口煮葡萄牙式炖菜（cozi?do），大快朵颐。

    作为美肴珍馐的结尾，可以大吃修道院的糖果，例如toucinhodoceu（天国肥肉）barrigasdefreira（修女肚子）paposdeanjo（天使锦囊）abadepriscos（普里斯科斯修道院长）。

毒手药王邓智先

谈酒


这个年头儿，喝酒倒是很有意思的。我虽是京兆人，却生长在东南的海边，是出产酒的有名地方。我的舅父和姑父家里时常做几缸自用的酒，但我终于不知道酒是怎么做法，只觉得所用的大约是糯米，因为儿歌里说，“老酒糯米做，吃得变nionio”末一字是本地叫猪的俗语，做酒的方法与器具似乎都很简单，只有煮的时候的手法极不容易，非有经验的工人不办，平常做酒的人家大抵聘请一个人来，俗称“酒头工”，以自己不能喝酒者为最上，叫他专管鉴定煮酒的时节。有一个远房亲戚，我们叫他“七斤公公”，－－他是我舅父的族叔，但是在他家里做短工，所以舅母只叫他作“七斤老”，有时也听见她叫“老七斤”，是这样的酒头工，每年去帮人家做酒，他喜吸旱烟，说玩话，打马将，但是不大喝酒（海边的人喝一两碗是不算能喝，照市价计算也不值十文钱的酒，）所以生意很好，时常跑一二百里路被招到诸暨峰县去。据他说这实在并不难，只须走到缸边屈着身听，听见里边起泡的声音切切察察的，好像是螃蟹吐沫（儿童称为蟹煮饭）的样子，便拿来煮就得了；早一点酒还未成，迟一点就变酸了。但是怎么是恰好的时期，别人仍不能知道，只有听熟的耳朵才能够断定，正如骨董家的眼睛辨别古物一样。

　　大人家饮酒多用酒盅，以表示其斯文，实在是不对的。正当的喝法是用一种酒碗，浅而大，底有高足，可以说是古已有之的香宾杯。平常起码总是两碗，合一“串筒”，价值似是六文一碗。串筒略如倒写的凸字，上下部如一与三之比，以洋铁为之，无盖无嘴，可倒而不可筛，据好酒家说酒以倒为正宗，筛出来的不大好吃。唯酒保好于量酒之前先“荡”（置水于器内，播荡而洗涤之谓）串筒，荡后往往将清水之一部分留在筒内，客嫌酒淡，常起争执，故喝酒老手必先戒堂棺以勿荡串筒，并监视其量好放在温酒架上。能饮者多索竹叶青，通称曰“本色”，“元红”系状元红之略，则着色者，唯外行人喜饮之。在外省有所谓花雕者，唯本地酒店中却没有这样东西。相传昔时人家生女，则酿酒贮花雕（一种有花纹的酒坛）中，至女儿出嫁时用以晌客，但此风今已不存，嫁女时偶用花雕，也只临时买元红充数，饮者不以为珍品。有些喝酒的人预备家酿，却有极好的，每年做醇酒若干坛，按次第埋园中，二十年后掘取，即每岁皆得饮二十年陈的老酒了。此种陈酒例不发售，故无处可买，我只有一回在旧日业师家里喝过这样好酒，至今还不曾忘记。

　　我既是酒乡的一个土著，又这样的喜欢谈酒，好像一定是个与“三西”结不解缘的酒徒了。其实却大不然。我的父亲是很能喝酒的，我不知道他可以喝多少，只记得他每晚用花生米水果等下酒，且喝且谈天，至少要花费两点钟，恐怕所喝的酒一定很不少了。但我却是不肖，不，或者可以说有志未逮，因为我很喜欢喝酒而不会喝，所以每逢酒宴我总是第一个醉与脸红的。自从辛酉患病后，医生叫我喝酒以代药饵，定量是勃阑地每回二十格阑姆，蒲陶酒与老酒等倍之，六年以后酒量一点没有进步，到现在只要喝下一百格阑姆的花雕，便立刻变成关夫子了。（以前大家笑谈称作“赤化”，此刻自然应当谨慎，虽然是说笑话。）有些有不醉之量的，愈饮愈是脸白的朋友，我觉得非常可以欣羡，只可惜他们愈能喝酒便愈不肯喝酒，好像是美人之不肯显示她的颜色，这实在是太不应该了。

　　黄酒比较的便宜一点，所以觉得时常可以买喝，其实别的酒也未尝不好。白干于我未免过凶一点，我喝了常怕口腔内要起泡，山西的汾酒与北京的莲花白虽然可喝少许，也总觉得不很和善。日本的清酒我颇喜欢，只是仿佛新酒模样，味道不很静定。蒲桃酒与橙皮酒都很可口，但我以为最好的还是勃阑地。我觉得西洋人不很能够了解茶的趣味，至于酒则很有工夫，决不下于中国。天天喝洋酒当然是一个大的漏危，正如吸烟卷一般，但不必一定进国货党，咬定牙根要抽净丝，随便喝一点什么酒其实都是无所不可的，至少是我个人这样的想。

　　喝酒的趣味在什么地方？这个我恐怕有点说不明白。有人说，酒的乐趣是在醉后的陶然的境界。但我不很了解这个境界是怎样的，因为我自饮酒以来似乎不大陶然过，不知怎的我的醉大抵都只是生理的，而不是精神的陶醉。所以照我说来，酒的趣味只是在饮的时候，我想悦乐大抵在做的这一刹那，倘若说是陶然那也当是杯在口的一刻罢。醉了，困倦了，或者应当休息一会儿，也是很安舒的，却未必能说酒的真趣是在此间。昏迷，梦霓，吃语，或是忘却现世忧患之一法门；其实这也是有限的，倒还不如把宇宙性命都投在一口美酒里的耽溺之力还要强大。我喝着酒，一面也怀着“杞天之虑”，生恐强硬的礼教反动之后将引起颓废的风气，结果是借醇酒妇人以避礼教的迫害，沙宁（Sallin）时代的出现不是不可能的。但是，或者在中国什么运动都未必彻底成功，青年的反拨力也未必怎么强盛，那么杞天终于只是杞天，仍旧能够让我们喝一口非耽溺的酒也未可知。倘若如此，那时喝酒又一定另外觉得很有意思了罢？

　　民国十五年六月二十日，于北京。  

毒手药王邓智先

感受Spier庄园的葡萄酒乐趣


沿着国家2号公路，以每小时80公里的速度行走，道路尽头海拔一千多米的双峰逐渐清晰，高速路在双峰脚下向东拐去，葡萄园呈整齐的沟垄在山下低缓坡地流淌，这就是此行的Spier酒庄所在。门口一个宁静的火车小站。从开普敦开出的列车经过这里，不见有人等。进门是一大片清澈的湖水，野鸭和天鹅在柳荫下嬉戏。白墙的衬托下，肩扛筐子的黑人青年大踏步走过，肥硕、着花衣的黑妇人缓慢雍容地走过，美丽的黑色和酒庄的静谧有一种奇特之美。

　　“去年11月到今年4月正好是葡萄收获季节，你们来的不巧，收获季节已过，否则就可以跟我们一道参加收成。”笑容可掬的克里斯蒂娜一边为我们斟酒一边说。“要知道，一株葡萄，头4 年都是没有收成的，只有在第5年才有收成，5～25岁的葡萄株是最好的，就是所谓年富力强的葡萄吧，等过了这些年，这些葡萄株都要从地里拔出来，重新栽培新的。哪一年生产的葡萄酒是非常不一样的。就Spier酒庄而言，2000年以后的年份都不错。”

　　一杯去年的新酒Chardonnay斟上。地上绿茵茵的青苔，墙上绿色的藤蔓，绿色的葡萄架，映得杯中酒也有了绿色滋味，细细品下，有淡淡的青梨味。干爽，清冽，酸甜。另外一种Pinnotag 是南非特有的葡萄杂交品种，入口有极其浓重的橡木滋味，虽然这也是一款新酒。“白葡萄酒最好是12摄氏度保存，喝的前一天放入冰箱，调好温度……我们形容酒就像是小孩子在睡觉，当它们在橡木桶里的时候绝对不能随便拍和敲打，不能随便摇晃，否则它就会被惊醒，就会生气，味道也会变坏。”克里斯蒂安娜一边说着一边给斟上口感更浓烈的Shiraz，而接下来的Discover Sweet则比较偏甜，果味稍重。

　　酒不仅仅是酒而且是文化,酒庄也不仅仅是酿酒地和生活地，而是一种人生态度和生活方式。在空气洁净的酒庄内走过绿树成荫的小路，越过河流和小桥，经过南非最古老的酒窖之一，看到主人丰富的古董收藏，　　沿着国家2号公路，以每小时80公里的速度行走，道路尽头海拔一千多米的双峰逐渐清晰，高速路在双峰脚下向东拐去，葡萄园呈整齐的沟垄在山下低缓坡地流淌，这就是此行的Spier酒庄所在。门口一个宁静的火车小站。从开普敦开出的列车经过这里，不见有人等。进门是一大片清澈的湖水，野鸭和天鹅在柳荫下嬉戏。白墙的衬托下，肩扛筐子的黑人青年大踏步走过，肥硕、着花衣的黑妇人缓慢雍容地走过，美丽的黑色和酒庄的静谧有一种奇特之美。

　　“去年11月到今年4月正好是葡萄收获季节，你们来的不巧，收获季节已过，否则就可以跟我们一道参加收成。”笑容可掬的克里斯蒂娜一边为我们斟酒一边说。“要知道，一株葡萄，头4 年都是没有收成的，只有在第5年才有收成，5～25岁的葡萄株是最好的，就是所谓年富力强的葡萄吧，等过了这些年，这些葡萄株都要从地里拔出来，重新栽培新的。哪一年生产的葡萄酒是非常不一样的。就Spier酒庄而言，2000年以后的年份都不错。”

　　一杯去年的新酒Chardonnay斟上。地上绿茵茵的青苔，墙上绿色的藤蔓，绿色的葡萄架，映得杯中酒也有了绿色滋味，细细品下，有淡淡的青梨味。干爽，清冽，酸甜。另外一种Pinnotag 是南非特有的葡萄杂交品种，入口有极其浓重的橡木滋味，虽然这也是一款新酒。“白葡萄酒最好是12摄氏度保存，喝的前一天放入冰箱，调好温度……我们形容酒就像是小孩子在睡觉，当它们在橡木桶里的时候绝对不能随便拍和敲打，不能随便摇晃，否则它就会被惊醒，就会生气，味道也会变坏。”克里斯蒂安娜一边说着一边给斟上口感更浓烈的Shiraz，而接下来的Discover Sweet则比较偏甜，果味稍重。

　　酒不仅仅是酒而且是文化,酒庄也不仅仅是酿酒地和生活地，而是一种人生态度和生活方式。在空气洁净的酒庄内走过绿树成荫的小路，越过河流和小桥，经过南非最古老的酒窖之一，看到主人丰富的古董收藏，感受做一个地主的经营和乐趣。

毒手药王邓智先

甘醇总是家乡酒


我的家乡在苏北运河岸边一个偏僻的小村。这里远离闹市，没有楼台商厦，唯有村口那座陈旧的小卖部。记得童年麦稻收割的季节，村头的小店前便异常热闹，我也时常跑到这里为二叔打酒。小店里总是单一的老白干。二叔喝酒从不讲究下酒的菜，在门前的菜园里随便摘一些，稍许加工，便端起酒杯，一口轻呷，兴奋之时还哼上一曲苏北小调。

　　记得我平生第一次喝酒，还是25年前，我参军的前一天，喝的是用家乡红薯酿制的老白干。端起酒杯，我有些迟疑。二叔说：“从今天起你就是大人了，大胆地喝一杯吧。”瓢大的酒杯，满满的烧酒，我一饮而下。第二天一早仍带有酒后的兴奋，于是我穿上潇洒的水兵服。二叔和乡亲们把我送到村口，像个出嫁的姑娘。

　　每当我们远航归来，在高举酒杯庆祝完成任务的喜庆之时，品尝和分享胜利的喜悦之日，此时我才理解二叔每当麦稻进仓的时节为什么那样兴奋地喝酒。我还是想起了临别故乡前夜的那杯老白干，它常常给我带来许多美好的回味。

　　每次回乡探亲归队，行囊里总忘不了放两瓶家乡酒。乡亲们的重托和希望似乎都已装进这500毫升的酒瓶，伴我远行千里。每当同乡的战友相聚时，瓶盖一开，就飘出故乡的浓香。大家围坐在一起，像是在举办一场新闻发布会，一定要把回乡后的所见所闻，家乡的每一个变化一件不漏地说给同乡。

　　有一次，我们到上海执行任务，舰靠在上海的吴淞码头，晚上会餐时，酒菜都上来以后，我总感觉送上的酒包装和瓶贴都很眼熟，仔细一看，正是家乡酒。我兴奋地从新兵小王手里抢过酒瓶：“来，我今天为大家斟酒。”一边轻呷品尝，一边向战友们介绍酒乡的地理位置和酒的历史文化，从一双双注视的眼神中投来了赞许的目光。

　　近些年来回乡探亲，我从乡亲们的餐桌上看到了家乡这座偏僻村庄的巨大变化。菜，时兴食反季节的蔬菜，老白干酒也已被啤酒、干红葡萄酒所替代。二叔老了，但酒量仍像他壮年时那么大，二叔一边听着我在部队里的成长进步经历，一边端着酒杯一口口轻呷，不住地点头称赞。

毒手药王邓智先

红酒鱼生


就是在这个所有感官充溢着海腥味的小城，在这个所有灵性都被海浪唤起的夏夜，一切食物哪怕器具都不再像厨师先生讲述的那般刻板，或许就是在这样暧昧的灯光下，正发生着我们意想不到的悱恻缠绵.

　　剔透——怕是红酒和鱼生的共同性格。

　　展转翻滚间，只那一丝一毫的光影交错，便注定了他们此生中的冥冥相遇。

　　红酒注定是饱满却青涩的，带着鲜血一样跳跃的浓郁，义无返顾的迎接华丽灯光下玻璃杯壁无情的击撞。

　　而鱼生则永远安安静静的被利刃切割成片，柔软的趟在坚硬而冷酷的冰块之上。

　　红酒不止一次的想冲破玻璃杯壁的束缚，哪怕枉费自己在橡木桶中那许久时间的煎熬酿造，借一喷酒香，融化冰块的丝微冰冷，只为许给鱼生的些许温暖希望。

　　或许有那些被药酒迷昏了头的虾吧，不再做些微的挣扎，只为求得一阵安稳的小憩，便舍弃了满腹的希望，将一头的智慧化做膏黄。

　　鱼生依旧安生的等待，只一声不吭，忍着刺骨的冰冷，只为等这伴随玻璃杯壁碎裂前，红酒冲出酒杯，拼了命的那一眼凝望。

　　冲出杯的酒，沿桌布纹理，渗透，流淌。

　　碎玻璃，只映出，点点灯光……

毒手药王邓智先

香槟波尔卡



在早晨喝香槟？”
　　“为什么不呢？随时都可以，如果是为了庆祝的话。”
　　这是《我与拿破仑——瑞典皇后黛丝蕾秘史》里的一段对话。
　　许多酒是用来浇愁的，但是，香槟酒常常是在愉快的时刻才会打开。

　　在夺取胜利的庆功宴上，在合作成功的签字仪式上，在开业典礼上，在颁奖活动上，在婚礼上，在生日Party上，在周末晚宴上，只有打开香槟的时候，快乐才会达到高潮。

　　那应该是一瓶法国“大绶带”(Grmd Cordon)香槟，情绪高涨的人们先是猛烈地晃动瓶身，让禁锢在玻璃瓶里的二氧化碳气泡活跃起来。伴随着大家的掌声和笑声，突然“砰”地一声，香槟瓶口的木塞像火箭一样射向天空，雪白的泡沫喷薄而出，然后是沸腾的欢呼，热烈的拥抱，激动的泪水，疯狂的舞姿；还有飘扬的彩条，飞翔的鸽子，五彩缤纷的气球以及闪烁的镁光灯......

　　香槟代表胜利！代表成功！代表快乐！包含着庆贺、祝福、合作以及答谢等一切美好的愿望。

　　香槟酒，凯旋门，拿破仑，这是理解法兰西历史的三个关键词。相传拿破仑当年每次出征，他都会用香槟来为将士们壮行，他留下一句名言说：“胜利时我们应该享用它，失败时我们需要享用它。”

　　“战时首相”丘吉尔爵士有一个经典手势——“V”，这是英文“Victory”的第一个字母，表示“胜利”。当丘吉尔和他的人民夺取胜利的时候，他是一定要喝“波·罗歇”(Pol Roger)香槟的，他认为：“对于那些懂得生活真正意义的人来说，香槟是一种每日的快乐。”——为了表达对丘吉尔爵士的崇高敬意，波·罗歇酒庄还特制一种“丘吉尔爵士”香槟，这个牌子的香槟，与丘吉尔爵士的“V”形手势一起，成为胜利和成功的经典标志。

　　在苏联卫国战争期间，苏联的许多葡萄园遭到了德军的破坏，酒产量大约只有战前的一半。当苏联红军胜利在望的时候，斯大林元帅打电话给贝利亚同志说：“苏联人民庆祝伟大胜利是不能缺少香槟酒的。”

　　据报道，去年7月，一瓶香槟还成功地使一名企图自杀的奥地利男子放弃了轻生的念头。当时，这名对生活悲观的男子威胁要从一座15层高的楼上跳下，当警方派出谈判专家与他谈判时，他要求提供一瓶香槟酒和两只杯子，警方派人送去一瓶香槟。大约4个小时之后，这名男子和谈判专家双双和颜悦色地走出大楼。装在瓶子里的焰火

　　“砰”、“砰”、“砰”......
　　在约翰·施特劳斯的《香槟波尔卡》里，我们可以不断地听到这样清脆悦耳的香槟爆响声。

　　波尔卡是一种二拍子的舞曲，节奏欢快活泼，极富跳跃感，与轻松愉快的香槟文化不谋而合。施特劳斯在长度为2分29秒的《香槟波尔卡》里，一共设计了14声开启香槟酒瓶的情景模拟爆响声，为舞曲增加了热烈而活泼的气氛，所以国际上许多大型节庆活动的序幕，常常是以《香槟波尔卡》的集体舞蹈开始的。

　　关于“砰”的来历，法国香槟酒行业协会主席Andre Enders先生的说法是：“就像中国发明了焰火一样，我们发明了有气泡的葡萄酒，只不过我们把焰火放在瓶子里。”

　　那么，这热烈的焰火是怎样装进瓶子里的呢？

　　时间应该追溯到17世纪下半叶的一个冬天，法国奥维利修道院的皮埃尔·佩里尼翁修士打开一瓶葡萄酒，但发现尚未发酵好。他尝试着勾兑了少许其它种类的葡萄酒，然后用软木塞密封后储藏在酒窖里继续发酵。第二年春天，当他取出这瓶葡萄酒准备享用的时候，突然“砰”地一声巨响，木塞不翼而飞，气泡急剧地喷涌而出。皮埃尔·佩里尼翁修士是一位盲人，他看不见这跳跃着诗意的泡沫，但是，气泡洋溢的芳香刺激他的内心充满了诗意，他激动地说：“我正在酣饮星星！”

　　这当然是一个美丽的传说。从科学上讲，香槟的气泡是产生在第二次发酵过程中，即：把已经发酵好的几种葡萄酒加入糖与酵母，一起装瓶密封，在10℃的低温地窖储藏期内，酵母使酒液挥发出了二氧化碳气泡。在漫长的储藏岁月里，无法释放二氧化碳气泡在酒瓶里积聚了巨大的力量，当你开启酒瓶的那一刻，被禁锢的的二氧化碳气泡在大气压的作用下，推动瓶塞，带着一串美丽的气泡腾空而飞，就像节日的焰火一样令人心花怒放。根据吉尼斯世界纪录大全记载，香槟木塞的最远射程记录是54.18米，这项纪录是由纽约一位教授在1988年创造的。难道你不想打破这个记录吗？

　　当你把香槟倒入水晶杯里，活跃的气泡依然嘶嘶作响，翩翩起舞。那旋转的、轻盈的、晶莹剔透的气泡群，多么像今天晚宴上那位风情万种的佳人！现在是“香槟时代”

　　早在1999年，为了庆贺千禧年的到来，全世界对香槟酒的需求达到高峰。掌管“酩悦”、“库克”等顶级香槟品牌的LVMH集团总裁贝纳阿诺当时乐观地预测说：“全球香槟热潮会从2000年，持续到2001年。以现在的局势看来，人们对葡萄酒及香槟的需求越来越高，对烈酒的爱好，反而不如以往。如今我们真正的挑战，是生产足量的香槟，满足消费者的质与量上的需求。”

　　现在看来，全球性的“香槟热潮”继续升温。据法国香槟酒行业协会(CIVC)去年10月发布的预测，在2002年度，法国香槟在全球的销售量可望达到2.85亿瓶，其中，在法国本土可望增长7%，在英国可望增长25%，，在美国可望增长30%。

　　法国香槟酒行业协会的分析说，按照目前的发展趋势，市场需求可能在两三年内会超过香槟的生产能力。有关资料显示，目前法国香槟产区的葡萄园总面积大约是3.1万公顷，香槟酒的年生产量只有3亿瓶。

　　香槟，法文“Champagne”，字面上有“Champ”(田野)和“Campagne”(乡村)的意思，原意为“布满碎石的地”。

　　正如干邑是一个地名一样，香槟也是一个地名，即位于巴黎东北部的香槟省，这里的田野乡村拥有矿物质丰富的白垩土壤，全年日照时间长达200多天，年平均气温10℃度左右，得天独厚的土壤和气候造就了不同凡响的莎当妮、黑比诺和曼妮野比诺葡萄。

　　大约在17世纪中叶，香槟地区的人们就开始用葡萄酿造气泡酒。在路易十四时代，香槟酒已成为凡尔赛宫盛宴上必备的奢侈品。香槟酒那跳跃的气泡代表了路易十四时代的奢华生活，体现了维多利亚时代的太平盛世。这里的“酩悦”香槟还见证了伊丽莎白的登基大典，“泰廷爵”香槟见证了查尔斯王子和戴安娜的婚礼。

　　有关资料显示，在1850年，法国香槟的年销售量大约是1000万瓶；100年后，增长到了5000万瓶；现在，法国香槟畅销180多个国家和地区，年销售量已接近3亿瓶，年均产值200亿法郎，出口额达到100亿法郎以上。

　　根据法国“原产地名控制制度”的法律规定，只有香槟省所辖的兰斯山坡、马恩河谷等产区生产的气泡葡萄酒，才能叫做“香槟”，其它地方是没有资格叫“香槟”的。海牙国际法庭在1997年裁定，任何非香槟产区的气泡葡萄酒，都不能以“香槟”(Champagne)冠名，只可以称为“有汽泡的葡萄酒”(Vin Mousseux)。所以，同样是有气泡的葡萄酒，德国生产的叫“塞克多”(Sekt)，意大利生产的叫“斯卜曼笛”(Spumante)，只有法国生产的才能叫“香槟”(Champagne)。爱情是一瓶“粉红香槟”

　　根据口感纬度，香槟的级别可分为：干?Brut?、半干?Sec?、甜?Demi-Sec?。
　　根据饮用境界，香槟的级别可分为：身体(corps)、精神(esprit)、情感(coeur)。

　　在签字仪式上，一般有“身体香槟”就足够有气氛了；在生日Party上，有“精神香槟”也很愉快了；当你和一个女人在一起时，那就应该上升到“情感香槟”的境界了。如果说“身体香槟”的意义在于“热闹”，“精神香槟”的意义在于“愉悦”，那么，“情感香槟”的意义则在于“倾倒”。

　　法国有一句谚语说：“每当一瓶香槟酒打开，就会有一位女性开始微笑。”
　　法国有一位诗人说：“香槟是一个男孩在做错第一件事时所喝的酒。”

　　而这瓶香槟，当然应该是弗夫·克利科夫人的“香槟贵妇”(Veuve Clicquot)了。“香槟贵妇”是“粉红香槟”类型的杰作，那粉红色的液体，仿佛是怒放的玫瑰、燃烧的火焰，仿佛是香水里的“诱惑”、“毒药”、“禁忌”、“迷醉”，你醉了，她也醉了......我觉得在一位男人的一生当中，至少应该有机会和某个女人喝它一次。

毒手药王邓智先

桂花酒 不老的传说



从小就喜欢桂花，可却没见过桂树，仅有的印象还是关于桂花的那几个传说。其中比较有趣的是吴刚伐桂的故事，说的是，汉朝人吴刚因学仙时不守道规，被罚月中去砍伐一株高达五百丈的桂树。可桂树却是随砍随合，所以永远不能砍倒。几千年过去了，吴刚总是辛勤地伐树不止，但那棵神奇的桂树却依然生机如故。桂树每临中秋馨香四溢，也只有中秋这一天，吴刚才能在树下稍事休息。“问讯吴刚何所有，吴刚捧出桂花酒”，就是出自这一典故。诗人能用一首《蝶恋花》将人间与仙境融于一处，可吴刚不砍树了，怎么改酿桂花酒了呢？

　　童年时我就一直思索不通这个问题。不过桂花酒确实好喝，那时远在西安的姑姑每次回来都会带上一些。用现在的眼光来看，夏天用水冰凉，又香又甜，远胜啤酒的酸辛苦涩。冬天用小锅加热，一边吃饭一边烤火，喝到肚里也是格外的暖和。

　　以前还常听说“八月桂”，父亲也曾提起他小时每到中秋的故园。天清寒露时，老屋后园的桂树上也会缀满了盛开的桂花，空气中浸满了甜甜的桂花香气。大概是有缘桂花，却无缘桂树吧。童年时，桂花树就常常引起我无边的遐想。于是总问父母：“为什么那棵桂树总是砍不倒呢？”，“怎么会有砍不倒的树呢？”直到多年后在颐和园里一处幽静的院落，看到两棵很老的桂树，才了却心头的那个结。今年桂花怒放的时候，香气馥郁。我还特地跑去采了些，放在小瓶里。听说有人会腌渍桂花，不用盐腌而是用糖。那样花不会枯掉，香气也存得长久。可我不会，只能等桂花干萎。即使这般，打开瓶盖仍会有一阵阵宜人浓郁、沁人心脾的香气袭来，让心中所有的沉闷不快瞬间烟消云去。

　　年轻时，还读到席慕蓉的诗。其中那首《乡愁》把别离也比做一棵没有年轮的桂花树，因为它会永不老去。现在想想，也确实如此。岁月的年轮沉淀着记忆，好似吴刚的桂树随砍随长，又如同桂花酒酿醇香悠长。优雅的桂树似乎总有着很强的生命力，那一串一串浅黄的花簇虽不像梅、菊那样独立，但也从不孤单。即使花朵被摘下晒干，还能长久地散发出浓香的气息。

　　喜爱桂花，除了那总能令人陶醉的宜人芳香，更是因那随砍随合，永远年轻的寓意。

　　上周带着妻子回家，陪着父母在老宅里吃饭。桂花酒就放在小圆桌上，揭开盖子，酒一如往次的浓香，直捣心脾。一时间，满屋子几乎都是那浓浓的桂香。当听到父母又讲起那些他们年轻时的往事时，突然有种感觉，他们都老了。而与此同时，碗里的桂花酒倒映出稀疏的月影，曾经如水如霜的岁月里，他们年轻的背影却又是那样的清晰。